行走在他乡，洒墨于本心

　　斯普利特（Split），是一座位于地中海畔、亚得里亚海东岸的克罗地亚南部港市。市内人口约有18万（2001年调查），是达尔马提亚地区最大都市，也是克罗地亚第二大城。同时，斯普利特亦是区内最古老的城市之一，传统上以古罗马戴克里先宫始建造期（305年）起计算，该市已有1700年历史。但是如果涉及到城市的Aspálathos（Aσπάλαθος）的希腊殖民地，这座城市的历史还要早数百年。

　Split的历史是从戴克里先开始的。戴克里先（250年－312年，拉丁语：Gaius Aurelius Valerius Diocletianus），原名为狄奥克莱斯（Diocles），罗马帝国皇帝，于284年11月20日至305年5月1日在位。其结束罗马帝国的三世纪危机（235年—284年），建立四帝共治制，使其成为罗马帝国后期的主要政体。是唯一一位自愿放弃帝位与权力的罗马皇帝。戴克里先的改革在某些特定领域，如对军事，民政与罗马官僚系统的改革十分强而有力，并使罗马帝国的生命延长一个世纪。然而，其创立的四帝共治制却为日后内战埋下伏线，并且在其死前已出现。四帝共治制只有在其直接管辖时才有效，当其放弃帝位与权力回到亚得里亚海海滨的田园里种菜时，四帝共治制很快便由内部崩溃，而一个新的，强大的统治者最终获得胜利。其将帝国一分为二的政策，最终使帝国永久分裂，而东部帝国后来演变为拜占庭帝国。西部帝国只持续多约两个世纪，而拜占廷帝国，部份经由戴克里先的亲自改革而来，则持续了另一个千年。其与其同志对基督徒与其他被其认为具有危害的宗教的逼害，却使被逼害者更为闻名并影响更多民众。这举动与其开创的神权统治使君士坦丁大帝与基督教在日后兴起。虽然其统治与贡献被基督徒大幅度描黑，但事实上其统治时期为罗马历史里的转折点，这点不容置疑。戴克里先自己则成为其中一位神秘与具争议性的历史人物。其为罗马帝国去掉了过多的罗马共和国的残余，而最后则如古罗马政治家辛辛纳图斯一样，退隐田园。戴克里先宫殿后来演变为今日的斯普利特的城市基石。

　　出发前在网上详查了一番，欧洲古老的小城或小镇，都有丰富的历史和文化背景，对于历史没有一番了解眼前的风景只是一阵风飘过，而相反的走进古城如遇甘露，会有希望历史的风暴来得再猛烈些的快感。游走一个个古城一点不乏腻。

　　这次还是选择自驾由萨格勒布出发，建议不要走高速，从Karlovac下高速，沿途有不少景观，还能在风景好的咖啡馆小坐，高速路旁的休息站都不是很有特色。先是经过了我喜欢的一个被称为童话小镇的Rastoke, 我戏称为水上人家，所有人家都建在水上，在家就能听到隆隆的流水声。

一路或睛或雨，没有计算时间多少，路上多是惊艳的风景。

这些只是前奏，更多的惊艳还在后面，就这样不知觉得欣赏美景中来到了斯普利特。酒店就在戴克里先宫旁边，车停在公共停车场一小时7kn。步行差不多十分钟。匆匆Check in, 酒店不错，看得出来是原来的旧楼改装而来，现代和古典交错，晚上不知道会不会梦回古罗马。

　　一出酒店拐角就看到人民广场旁Narodni Trj (People’s Square)，被称为Pjaca（意大利'广场'的克罗地亚解释），它位于戴克里先宫在铁门出口的西城墙，随着宫殿人口的增长，宫殿变得过于拥挤，Pjaca是在14世纪发展超出了城墙的第一个区域，这扇门成为连接新旧城区的主要通道。

　　戴克里先宫有四个主要的大门，西（铁）门，东（银）门，南（铜）门，北（金）门，每座大门都有象征性的守护神。铁门在中世纪时被称为自由之门，罪犯寻求正义，难民寻求庇护会来到这里，在大门在内侧和外侧的门之间的位置，法庭将会决定他们的命运。

　　这里看到的哥特式钟楼是St. Theodor教堂的标志，这是亚德里亚海岸所能见到的最古老的钟楼。钟面是24格而不是１２格。

　　这座哥特式的市政厅建于1455年，底下一层、北墙和圣洛伦索祈祷室还保留着原貌，3个哥特式尖拱和一条内廊，两边是柱子，最上层原来是哥特式的三角顶，19世纪被拆除，代之以现在新哥特式风格的。14世纪到16世纪在它周围建起了剧院、监狱等，形成了具有斯普利特哥特式建筑特征的建筑群。

居住在这里的人们已经和宫殿完美的融合，正是当地人们的悉心呵护，宫殿才能保存至今，在广场上喝杯咖啡已经是人们生活的一部分。

路过钟楼是西普里亚诺德Ciprianis宫。它是由科尔丘拉岛在14世纪后期的一个贵族建立了晚期罗马式结构。它的特点是用双列分隔的六个部分的窗户。它的外观是圣安东尼的雕像。

晚上在酒店无聊，还手绘了一下。不知道为什么拍了那么多的照片，单选这张手绘，看来是有一定的魔力。

跟踪一个圣诞老人，一下子就来到了宫殿的中心部分, 列柱廊中庭Peristyle.　正殿坐南向北，中间是大拱门，4根巨大的科林斯柱撑起顶部的三角楣，门楣雕刻精细，石柱间各有一个方形的侧门，上面有壁龛。大拱门前的栏杆是退休皇帝接受子民欢呼的地方
。

只有身临其境才能感觉到建筑的壮观。二边还有小咖啡馆，石梯就是坐椅，坐在千年前的古石梯上喝咖啡聊天，似乎也是一个不错的选择。

旁边有一个文艺复兴时期风格的小教堂Sv. Roka, 建于1516年，1908年倒塌后重建，现在是斯普利特旅游办公室，St. Rochus是鼠疫和霍乱的守护神，在19世纪的中期由于鼠疫的爆发，斯普利特的人口只有8200.

广场旁最醒目就是大教堂，之前是戴克里先大帝的陵墓。原址本是个大花园，公元312年（一说是316年）戴克里先去世后便葬在这里，到了5世纪，他的灵柩被移走，下落不明，陵墓变成了基督教堂，中世纪又加建了钟楼，于是就成为非常独特的建筑。

陵墓变成教堂是与戴克里先和基督教的关系分不开的。戴克里先虽然信奉希腊神教，但在他统治的大部分时间里，对基督教还是宽容的，原因之一是戴克里先的妻子和女儿都是基督徒。然而到了3世纪末，基督教发展迅速，大多数人不再相信希腊神，也就意味着不再相信以朱庇特神化身自居的戴克里先，这使得他无法忍受。加上西部皇帝和东部“凯撒”强烈的反基督教主张，公元303年戴克里先终于颁令全面禁止基督教，受洗的士兵被开除出军队、基督教堂的财产被充公、基督教书籍和圣经被焚毁。不久镇压进一步升级，全国的监狱塞满了基督徒，教宗马尔塞林努斯、圣女菲洛莫纳、圣阿法、圣路济亚、圣艾尔摩、圣弗洛里亚诺和圣艾格尔在内的一批教徒成为殉道者，最后牺牲的是亚历山大彼得。戴克里先对基督徒的迫害激起强烈反抗，312年他的妻子和女儿被杀，戴克里先精神崩溃，以自杀了结了生命。公元313年，继承了皇位的君士坦丁一世颁布米兰敕令，宣布基督教的合法地位，从而结束了欧洲历史上对基督教徒的最长一次迫害.

戴克里先墓采用埃及八角陵墓的外形，24根立柱构成柱廊环绕一周，陵墓内部结构为圆形拱顶，皇帝的石棺放在中间。5世纪改成圣玛利亚教堂，中世纪改名为St. Dujam教堂，以纪念来自Solin的殉道者Dujam。教堂入口的木门很特别，建于1214年，530公分高，300公分宽，左右各有14个核桃木的方形雕刻，展示着基督孩提时代、公共活动以及基督受难、死亡和复活的景象。门的制作者是中世纪画家和雕刻家Andrija Buvina，他的姓氏让人联想的他的斯拉夫血统。这两扇门是亚得里亚海地区保存得最好的中世纪木门，也是世界同类文物中最具价值的。教堂内13至17世纪祭坛、St. Duje祭坛上的石棺雕像、Dujiam Vaskovic的壁画、基督徒Flagellation的浮雕、主祭坛上方10幅中世纪画家Matija Ponzonije-Poncun的壁画以及充满巴洛克风格的主祭坛等既是宗教文物，又是教堂各个历史时期的见证。

钟楼对外开放，这样的机会当然不能错过，亚德里亚海边大多红顶房和大海的湛蓝形成鲜时的对比，登高远眺这样的美景也是一种享受。
　　　　　

楼梯有点陡。如果可以选时间出游最好不要选在夏季，一来人多，二来天太热，如果爬这种高塔，很有可能会中暑，我趁五一放假来玩，气温正好，早晚还是有些凉，应该是出行的最佳时光，爬到塔顶一点汗也没流。

但是当你登上顶楼看到的美景，这点陡不算什么。

因为不赶时间，还有就是来的机会还很多，并不想逐个踩景点，只想随意的走走看看，主要还是想感受下当地居民是如何和宫殿相依相存的。

选择从东门出来，东门在二战时遭到严重的破坏，为什么一个重要的历史景点会遭到现代战争的无耻摧残，这不得不给后人一个警醒。

　　　沿着城墙边行走，很快就来到了北门，北门外是克罗地亚人的英雄Grgur Ninski主教的塑像, 这个生活在10世纪的主教因其强硬对抗罗马教皇和克罗地亚统治者而广受尊崇，还因大力推广克罗地亚语而闻名。一直以来，斯普利特教堂举行弥撒使用的是拉丁语，大部分信徒无法听懂，Ninski主教一反传统，用克罗地亚语宣扬圣经和创作剧本，使得这一古老语种得以保留，为国家独立奠定了语言和文字基础。这尊铜像是克罗地亚雕塑家Ivan Mestrovic于1920年主教诞辰1000周年时创作的，最初放在Peristyle广场，二战时期意大利占领军将其移放这里，据说抚摸他的脚趾会带来运气。我曾在北部的克罗地亚城市Varazdin也看到过这个雕塑。

北门是皇帝外出活动的主要通道，所以被称作“通向皇宫的入口”。北墙的长度基本保持原貌，角楼倒塌了，地基还在，墙厚1.5米。历史学家认为，上面的4根立柱中间据说是供奉“四帝”雕像,被称为tetrarcy.

从北门走进后，缺乏方向感的我就已经迷失在１７００前的小巷中。

去的时候正是五一劳动节放假，很多商店挂着国旗。

居民在这生活，晾晒衣服，一点不觉得别扭。

千年的石板路，经过岁月的洗刷，越发的光亮。

克国地亚的文学家和心理学之父Marko Marulic的雕像，在萨格勒布也有他的雕像。

Marulic出生于文艺复兴时期，年轻时放荡不羁，他和朋友Papalic（也是位贵族子弟）同时爱上了一位女孩，不幸的是女孩的父亲坚决反对，当他发现女儿和Papalic幽会时竟出手杀死了这对年轻人，这件事给Marulic很大震撼，从此改邪归正，追求圣人的生活。他写的第一本书是是关于圣人的。1549年他在威尼斯出版的“Institutioni bene vi vende”一书获得耶稣会创始人圣·弗朗西斯科·维泽尔的高度评价，维泽尔离开西班牙到亚洲传教，随身带了两本书，一本是圣经，另一本就是Marulic的。他的诗篇“苏珊娜”是反奥斯曼帝国的，灵感来自圣经。而他的诗篇“Judita”使用了Cakarian方言，加入了克罗地亚音节，如歌的感觉，但丁的“神曲”使用的也是这一方法。他还出版了10多本心理学的著作，鉴于他在文学中的地位，他的头像被印在克罗地亚500元纸币上。